Category: искусство

Трудности Музея моды II или Сказка про белого бычка

Васильев совсем раскапризничался. Когда уже отрицать очевидное, существование Музея моды, просто неприлично, посыпались претензии, высосанные из пальца. Теперь не суп жидок, а жемчуг мелок.



Здесь считаю необходимым сделать отступление, чтобы не распространять невежество Васильева среди читателей - относительно "Отечественной моды русского происхождения".
По порядку:
[Spoiler (click to open)]Кружево. Васильев забыл свои собственные слова об иностранном происхождении кружева -впрочем, это давно не удивляет, с памятью у него всегда было плохо:

«Это только в XVI-XVII веке мужчины носили кружево – кружевные воротники, знаменитые жабо, это эпоха трех мушкетеров, маркизов, кружевные манжеты – это как раз изначально мужской аксессуар. Он был создан в Италии на острове Бурано, - рассказывает историк моды Александр Васильев. - Впоследствии стал женским».
Историк моды Александр Васильев, часть коллекции которого также участвует в выставке, развенчивает еще один кружевной миф: кружево, даже знаменитое вологодское, не российское изобретение – все технологи привез Петр Первый из Италии и Голландии.http://tvkultura.ru/article/show/article_id/150314/

В ответ хочу процитировать отрывок из исторического очерка С.П.Ершова:

"
По вопросу о древности и самобытности русского плетеного кружева наши искусствоведы имеют различные точки зрения. В.А. Фалеева совершенно справедливо отмечает, что люди не могли долго обходиться без ажурных украшений. Автор книги обстоятельно и наглядно раскрывает древнее, известное с V-VII вв. н.э. сагадинское рамочное, художественное плетение, которое сохранялось на Руси, на Украине, в Закавказье до 30-х гг. XX в. как художественное ткачество. Но автор делает вывод: «Кружево — новый вид декоративного прикладного, художественного искусства» [20]. Чем обосновывается эта гипотеза? Древних образцов русского плетеного кружева не обнаружено и не сохранилось до наших дней. Все, что сохранилось из древностей в музеях, на проверку оказалось или художественным ткачеством, или вышивкой. Поэтому отрицается древность кружевоплетения как прикладного русского искусства. И его возникновение относят ко второй половине XVI века.

Известно, что со 2-ой половины XVI в. сохранилось много различных памятников русского плетеного кружева. В прекрасной книге В.А. Фалеевой находится много документальных фактов, подтверждающих древность русского кружева. Но она считает «кружево искусством европейским». Аргументом в пользу европейского происхождения плетеного кружева является утверждение, что понятие «кружево» в Западной Европе появилось в XVI веке, а Италия, Франция и Бельгия до сих спорят, какая страна является родиной кружевоплетения. По истории кружевного дела в странах Европы в 1864 г. вышла книга Б. Полизер «История кружева». В ней рассматривается вся техническая разновидность кружева, сведения о русском кружеве скупы и поверхностны. В 1874 году французский ученый Ж. Сегэн издает книгу «Кружева». Это самая серьезная и содержательная работа по кружевоплетению в Европе XIX века. В этой книге автор впервые отрицает древнее происхождение кружева генуэзского, французского и бельгийского и относит его появление к XVI веку. Он посвящает целый раздел русскому кружеву, отмечает его художественную оригинальность и самобытность техники русских кружевниц. Вот наши искусствоведы — «западники» и решили, что если в Россию кружево было завезено из стран Европы, то оно не могло появиться в России раньше XVI века". http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/eletskie-kruzheva-i-kruzhevnitsy/kruzheva-glava-1/

Ватник.  В. А. Черкасский "Военное управление в Болгарии": "Русская армия столкнулась с «ватными куртками», «ватными фуфайками» (ватниками) в качестве одежды солдат во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Современники отмечали «совершенный контраст» с российской военной формой того времени, приспособленность к климату с резкими переменами температуры". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-8

Искусствовед Ольга Хорошилова пишет, что ватные куртки появились в России еще в 15 веке:

"... на Руси ватные куртки появились примерно в XV веке, чудесным образом объединив восточный "кэфтэн" c западным акетоном. В них на Руси спасались от морозов, лихо рубились с татарами и ливонцами. К XVII веку кофты и куртки на вате так полюбились русскому народу, что стали частью национального костюма". http://rg.ru/2015/12/07/rodina-vatnik.html

Ситец. От нидерл. sits; первоисточник санскр. ситрас  — пёстрый. Набивной ситец пришел в Европу из Индии, если верить, к примеру, Encyclopedia Britannica.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F Об истории ивановских ситцев: http://www.ivanovo.ru/Sitec/hist.html

Сарафан. Васильев запамятовал, что сам указывал на иностранное происхождение сарафана в ходе своей лекции в Госдуме. Др.-рус. сарафанъ; заимств. с Азии, через тюрк. särара(i) из индо-иранского sarāрā. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD
Первое письменное упоминание в русских источниках сарафана датируется 14 веком. И сарафан был предметом одежды не столько женским, сколько мужским. http://www.all-retro.ru/retro-moda/sarafan-istorija-sarafana.html

Павловопосадский платок (шаль), а не как пишет неграмотный Васильев "Павловско Пасадский". Павловопосадский платок на Руси берет начало от белого льняного полотнища с вышивкой – убрус*, которым женщины издревле покрывали голову. С конца 17 века он уступает место платку, а спустя век, в русском языке появляется слово «шаль» , позаимствованное из персидского языка, означающее большой узорный платок. http://pavlovoposadskie-platki.ru/istorya-platkov/pavlovoposadskie-platki-istorya/, http://platki.ru/about/history/special/

Убрус* - "женский головной платок, полотенце", укр. убру́с, др.-русск. убрусъ "полотенце" (Жит. Кодрата, ХI в.; см. Срезн. III, 1117 и сл.), ст.-слав. оуброусъ σουδάριον (Остром.), болг. убрус "платок, полотенце", сербохорв. у̀брус, словен. ubrȗs, чеш. ubrus, слвц., польск. obrus. Первонач. знач. "утирка", образовано от u- (см. у III) и к. цслав. бръснѫти, брысати "тереть"; см. Бернекер I, 90 и сл.; Мi. ЕW 370.http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-14128.htm

Валенок. Прообразом валенок были традиционные войлочные сапоги кочевников Евразии - пимы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8, http://www.kmishim.ru/prazdnik_sibirskogo_valenka/ Широкое распространение валенки получили только в середине 19 века, когда было налажено их промышленное производство, до этого они были дороги и доступны только зажиточным людям.

Оренбургский платок. Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае примерно 250 лет назад, ещё в XVIII веке. /.../ У его истоков стояли не только рукодельницы-пуховницы, но и ученые, исследователи, энтузиасты искусства. Первым, кто обратил своё внимание на оренбургские пуховые платки, был П. И. Рычков. В 1766 г. П. И. Рычков опубликовал исследование «Опыт о козьей шерсти», предлагая организовать пуховязальный промысел в крае. /.../ За пределами Оренбурга пуховые платки стали широко известны после заседания Вольного Экономического общества 20 января 1770 г. На этом заседании А. Д. Рычкова была награждена золотой медалью «в знак благодарности за оказанное усердие к обществу собиранием изделий из козьего пуха».
Оренбургские пуховые платки за рубежом были впервые представлены на Парижской международной выставке 1857 года. Тем самым Оренбургский платок вышел на международный уровень и получил там признание. В 1862 году на Лондонской выставке оренбургская казачка Ускова М. Н. получила медаль «За шали из козьего пуха». /.../ В те времена из года в год численность женского населения превышало мужское, и большая часть вязальщиц были казачьими вдовы в возрасте 30-35 лет. И женщины для обеспечения себя и своих детей, чтобы не допустив нищеты, брали в руки спицы, пух и вязали пуховые платки для продажи. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-2, http://orengarn.com/muzej/istoriya-orenburgskogo-puxovogo-platka

Интересно, что появилась и другая версия возникновения оренбургского платка: задолго до появления русских переселенцев в Оренбургской области местное население занималось вязанием платков. "В Башкирии в последнее время наблюдается всплеск интереса к вязанию платков. А глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что республике необходимо создать новый бренд.
"Оренбургский пуховый платок фактически имеет свои корни здесь - в Башкортостане. Наши предки занимались этим творчеством, этой деятельностью и успешно передали традиции в Оренбургскую губернию, где жило башкирское население", - сказал на этой неделе Хамитов.
Однако эксперты подтверждают, что башкирские мастерицы переняли у оренбургских вязальщиц и технику пуховязания, и узоры.
"В декоративно-прикладном искусстве башкир техника вязания не являлась традиционной. Пуховязание же, по мнению С.А. Авижанской и других авторов исследования "Декоративно-прикладное искусство башкир", появилось у них не ранее конца XIX - начала XX века", - говорит искусствовед, заведующая галереей "Оренбургский пуховый платок" Ирина Бушухина".




(Прим. мое - 1.Удивительно, Петербург, который, по выражению Васильева: "населен таким сбродом, даже стыдно сказать" (Слушать интервью на 26:50 минуте: http://radio.mediametrics.ru/lichnost_v_iskusstve/656/), показывает какой-то урок!
2.Напомню, что открытие музея моды Васильева в Литве постоянно откладывается и в последний раз дата открытия была отложена на 2022 год.)

Read more...Collapse )

Низвергнуть Ламанову

19 февраля состоялась конференция, посвященная Надежде Ламановой (1861-1941), российского и советского модельера.

Доклад (с небольшими сокращениями) Наталии Козловой, журналиста, историка моды, автора книги "Магия моды" - и одного из организаторов конференции:

Надежда Ламанова — главная русская героиня в мировой моде начала ХХ века. Не потому что она в 1900−м стала «поставщиком двора ее Императорского Величества». Не потому, что дружила с французским гением моды Полем Пуаре и тесно сотрудничала с театральными гениями Бакстом и Головиным. И даже не потому что она провела рядом со Станиславским 37 лет и он ее называл «нашей драгоценной, незаменимой, гениальной, Шаляпиным в своем деле». /.../

Всем известна ее фраза «...Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, и т.д ..». Но мало кто заметил рядом же иную фразу: "Сделать одежду целесообразной и красивой - значит сделать жизнь ... широких слоев населения тоже более удобной и красивой. Об этом я думала с ранних лет."/.../ Вспомним роман Пастернака «Доктор Живаго». Интеллигенция приветствовала Революцию. Она искала в ней очищение! И окружение Ламановой было таким же. Творческая элита не бежала из страны./.../

[Spoiler (click to open)]Александр Родченко писал: «Перед нами вставали видения нового мира, промышленности, техники и науки. Мы изобретали и изменяли мир. Мы создали новые представления о красоте и изменили само понятие искусства». Н. Ламанова в 22 году вторила: «Каждый пролетарий Советской республики должен понимать и чувствовать, что такое стиль!» Она чувствовала, что теперь будут нужны ее знания, опыт и редкий талант мастера костюма.

В 1919-м была создана «Художественная мастерская современного костюма» при Наркомпросе. /.../ В 1922-м Ламанова стала членом Академии Художественных наук (в кустарной секции). /.../ ...появился альбом «Искусство в быту», где подруги Вера Мухина, Евгения Прибыльская, Александра Экстер вместе с конструктивистами создали простой, рациональный быт народа, начиная от стула, заканчивая платьем, на принципах «конструктивного дизайна». Разработке новых форм костюма художники придавали огромное значение. В 1923-м открылось «Ателье мод». 1925 год стал для нее и ее подруг триумфальным. Они получили в Париже на Всемирной выставке Ар Деко* самый почетный приз Гран-при с формулировкой «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». Ансамбли изо льна, пеньки, холста соперничали по оригинальности с одеждой лучших французских домов моды. Ламанова, окрыленная успехом, писала: «Мои искания направлены к тому, чтобы создать такие формы и образцы женской одежды, которые были бы приспособлены по своей простоте, удобству и дешевизне к нашему новому рабочему быту ...». /.../

Но в 67 лет, в 1928 году, на старте гонения конструктивистов, она создала гениальную теорию промышленного моделирования. К примеру, три модели пальто, очень близких по крою. Что их сближает? Прямой силуэт, форма воротника-стойки и широкий пояс. Но каждой модели свойственно свое, обусловленное особой задачей решение. Таким образом, Н.Ламанова демонстритует широкие возможности конструирования по единой основе, дающей несколько вариантов. Ламанова во многом сближается с теорией конструктивизма, с его идеями функциональности и целесообразности. Не будет преувеличением, если мы скажем, что во всей более чем 70-летней истории отечественного костюма, художника, равного Н.Ламановой, не было. Ею написаны программы работы Студии современного костюма, программы работы первых советских учебных заведений костюма, прочитаны доклады на конференциях, написан ряд статей. В 1922 году в своей автобиографии: "В настоящее время я приступила к теоретической обработке тех данных, которые были мною выработаны за мою деятельность и проводились мною в жизнь».

Основные пункты программы гласили: "Для чего предназначается костюм - его назначение. Из чего делается костюм - его материал. Для кого он делается - фигура. Как он делается - его форма. Назначение костюма определяет материал. Материал определяет форму. Фигура определяет, в свою очередь, материал.

Эти краткие тезисы были подлинным переворотом в искусстве костюма. В них сформулирована новая программа громадной отрасли прикладного искусства, слитого с промышленностью, которой еще не существовало!!! Ламановская теория гениально потому, что актуальна сегодня, и не только в моделировании костюма, но и в любом виде дизайна!
https://www.facebook.com/magiamoda/posts/999130540162832

* Термин ар-деко  произошел от названия Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств - Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes




Среди докладчиков был и Александр Васильев. Кто его позвал в столь высокое собрание? Ибо делали доклады историки-генеалоги, кандидаты технических наук, искусствоведы. https://www.facebook.com/events/489078364615905/

Васильев, конечно, тоже может взмахнуть своей кандидатской, но даже ему хватает соображения не трубить повсюду о своем научном звании, добытом крайне сомнительным образом (О том, как Васильев защитил кандидатскую диссертацию, читайте здесь: http://stop-vasiliev.livejournal.com/12695.html).


Васильев на конференции

Наш небольшой репортаж о выступлении Васильева на конференции:

"...я знала, что сегодня будет конференция, посвященная Н.П. Ламановой, знаменитому русскому модельеру, и знала, что моя хорошая знакомая туда идет. Она и рассказала мне, что в программе значится выступление Васильева, а я попросила поделиться впечатленим - до этого в моем ближнем кругу никто с ним не сталкивался. Привожу выдержки из нашей переписки.
***
"Одет неброско, но мешковато. На улице бы и внимания не обратила - дядюшка в шарфике.

Read more...Collapse )

Карьера в Турции

"... Впервые я попал в Турцию в 1988 году. Тогда меня попросили оформить для Анкаринской оперы «Идиота» по Достоевскому в постановке видного хореографа Валерия Панова. С тех пор я оформил в Турции около 18 постановок, в основном, классического балета и оперы. Некоторые из них, такие как балет «Чанаккале», балет «Птичка певчая» и балет «Гарем», в постановке Заслуженной Артистки Турции Мерич Чиминджилер до сих пор идут в Анкаре, Стамбуле и Мерсине. «Гарем» показывают во дворце Топкапы перед официальными делегациями*. В стамбульском Музее искусства Сабанджи я провёл выставку коллекции моих исторических костюмов «Париж-Петербург: 3 столетия моды». Более 40 000 человек побывало на ней! Среди прочего, я разработал интерьер для знаменитого ресторана «Режанс»**, который был одним из культурных центров «белой эмиграции». Сейчас там висит почётная табличка «Здесь обедал Александр Васильев» (смеётся)
- В Турции оценили Ваш профессионализм?
- И больше, чем в России. Девятый президент Турецкой Республики Сулейман Демирель дважды лично вручал мне награду «Тобаб» за вклад в театральную культуру Турции (Прим. мое - Про премию "Тобаб" читайте О наградах Васильева). Я продолжаю работу в Турции и достаточно известен в этой стране. Пожалуй, даже больше, чем среди русской публики. Правда, признаться, моя успешная деятельность в Турции вызывает зависть со стороны турецких коллег.
[Spoiler (click to open)]
- Вы читаете лекции на четырёх языках в университетах многих стран мира. Турция входит в число этих стран?
- Я много читал лекции в Анкаре, Измире и Стамбуле. Целый семестр преподавал в анкарском университете Билкент. Также я читал лекции в измирском Политехническом университете. А в Стамбуле я часто даю мастер-классы. Мне приходится посещать Турцию практически каждый год по нескольку раз." http://turkey-info.ru/forum/istoriya-turcii/russkoe-vliyanie-turciu-t1929852.html

"Я получил возможность выставляться в Турции во многом благодаря многолетней работе в этой стране, которую я очень люблю. Впервые я приехал в Турцию в 1987 году по приглашению Государственного театра оперы и балета Анкары с тем, чтобы оформить популярный балет Валерия Панова "Идиот" по одноименному роману Достоевского***. Работа была успешной и мне поручили оформить еще 16 постановок для Государственного театра оперы и балета Анкары, среди тех такие хиты как "Спящая красавица", "Три мушкетера", "Анна Каренина", "Баядерка", " Ромео и Джульетта ", "Щелкунчик" и прошлой осенью 2004 года лидер билетных продаж, балет "Королек - птичка певчая". http://www.vassiliev.com/bodyWork.htm


Примечание*.

Небольшой фрагмент балета "Гарем" (костюмы и декорации А.Васильева):




Дворец Топкапы. Гарем.



Read more...Collapse )


Васильев vs Chanel V

stop_vasiliev :

При подготовке этой лекции он, по собственным словам, занимался исследованиями 20 лет, побывал во Франции, изучал документы, поднимал архивные фотографии.

И про перемигивание на траве Васильев тоже нашел в архиве?

Биографий Шанель не счесть. На русском языке их минимум три. Взять любую и рассказывать по ней.

«Историки моды Франции утверждают, что она станет первой любовницей Шанель. Ведь Коко Шанель была лесбиянка. Об этом говорит вся ее жизнь. И первой совратившей ее станет эта красавица. Пресыщенная женщина, которая испытала мужчин во всех видах, и поняла, что все они сволочи и гады, и поэтому ей больше понравилась молоденькая девочка. Тем более, такая мальчиковая», - повествовал со сцены историк моды, искусствовед Александр Васильев. http://piter.tv/event/Izvestnij_istorik_modi_V/

Очевидно, речь об Эмильене д’Алансон, которая была на содержании у Этьена Бальсана одновременно с Шанель. Какие историки моды Франции утверждают? Фамилии? А то больше похоже на "британские ученые утверждают". Шанель было в то время 25-26 лет, едва ли молоденькая девочка по тем временам. Эмильена была старше ее на 14 лет. Cкорее всего, они приятельствовали; Эмильена великодушно, по-матерински, давала Шанель советы по поводу дамских ухищрений и светских манер. Для Васильева, похоже, дружба или подобные отношения между женщинами, не сдобренные постелью - понятие абстрактное и мифическое: женщины не способны общаться бескорыстно, т.к. всегда соперничают за мужское внимание.
Read more...Collapse )
Продолжение следует...

Tags:

Парижские хоромы

Не такие огромные апартаменты, которые сейчас можно увидеть в домах новых русских, но все же это очень сильно мне помогло, спасло мое положение.
А. Васильев. "Я сегодня в моде"

Парижскую квартиру Васильев показывает весьма охотно, правда, почему-то считает, что она трехкомнатная:

"У меня небольшая трехкомнатная квартира в Париже. Ее сфотографировали многие западные журналы и, по-моему, все российские. Поэтому она кажется огромной и роскошной, но это не так."(Прим. мое - едва ли кому-то из читателей этот чулан покажется роскошной квартирой. Смотрите фотографии.) http://www.sovsekretno.ru/articles/id/964/

но третью комнату любопытный читатель никогда не увидит.

Гостиная (вид из спальни)


Гостиная


«У меня дома нет дивана. Есть диван для сидения, но нет дивана для лежания» http://tv21.ru/news/?newsid=68664

Read more...Collapse )